काँटाब्रियामधील वेळ-प्रवास: पाषाणयुगापासून ‘स्पेनमधील सर्वात सुंदर शहर’ मार्गे सार्त्रपर्यंत | स्पेन सुट्ट्या
इसॅनटॅनडरच्या पश्चिमेकडील क्षेत्र एक्सप्लोर करणे एखाद्या टाइम मशीनमध्ये असल्यासारखे वाटते. स्पेनच्या हिरव्या उत्तर किनाऱ्यावरील कॅन्टाब्रिअन राजधानीपासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर, तुम्ही प्रागैतिहासिक गुहा कला, उत्तम प्रकारे जतन केलेले मध्ययुगीन शहर आणि एक आरामशीर बीच रिसॉर्ट पाहू शकता.
मी माझ्या वीकेंडच्या प्रवासाला सुरुवात केली तेव्हा पाऊस पडत होता, त्यामुळे माझा प्रवास अप्पर पॅलेओलिथिक काळात सुरू झाला. अल्तामिराची गुहाएक युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ, पृथ्वीवरील काही सर्वात जुनी कला पाहत आहे. बरं, जवळजवळ. नाजूक पेंटिंग्जचे संरक्षण करण्यासाठी मूळ गुहा अनेक दशकांपूर्वी लोकांसाठी बंद करण्यात आली होती, म्हणून आम्ही Neocueva च्या आत होतो, तिच्या शेजारी अतिशय मेहनतीने पुनर्बांधणी केलेली प्रतिकृती ज्याला प्रवेश करण्यासाठी फक्त €3 खर्च येतो.
माझ्या वर, बायसन आणि हरीण हे भारदस्त खडकाच्या छतावर आकारले गेले आहेत, त्यांचे शरीर समृद्ध गेरू आणि कोळशात प्रस्तुत केले आहे. प्रागैतिहासिक कलाकार ज्यांनी त्यांना रंगवले – 13,000 ते 36,000 वर्षांपूर्वी येथे राहणारे शिकारी-संकलक – यांनी प्राण्यांना त्रिमितीय उपस्थिती देण्यासाठी गुहेतील नैसर्गिक अडथळे आणि पोकळ वापरल्या.
अल्तामिराला अनेकदा प्रागैतिहासिक कलेचे सिस्टिन चॅपल म्हटले जाते आणि त्या अपेक्षेपेक्षा मोठ्या पेंट केलेल्या प्राण्यांच्या खाली उभे राहून, ते का ते पाहणे सोपे आहे. चित्रे प्रतिकृती आहेत हे जाणून घेतल्याने त्यांचा प्रभाव कमी झाला नाही.
गुहा, ज्याचे मुख्य प्रवेशद्वार सुमारे 13,000 वर्षांपूर्वी रॉकफॉलने बंद केले होते, 1868 मध्ये एका स्थानिक शिकारीने शोधून काढले होते आणि हौशी पुरातत्वशास्त्रज्ञ मार्सेलिनो सॅन्झ डी सौतुओला यांनी व्यापक लक्ष वेधले होते. जेव्हा, 1880 मध्ये, सौतुओलाने प्रथम चित्रे वैज्ञानिक समुदायासमोर सादर केली, तेव्हा अनेक तज्ञांनी त्यांना बनावट म्हणून नाकारले, प्रागैतिहासिक लोक अशा अत्याधुनिक कलात्मकतेसाठी सक्षम होते यावर विश्वास ठेवण्यास असमर्थ.
म्युझियममधून फिरताना, माणुसकी किती बदलली आहे हे लक्षात येते. गुहेच्या भिंतींवर दाबलेल्या हाताच्या ठशांपासून ते आज अभ्यागतांनी त्यांच्या शेजारी घेतलेल्या सेल्फीपर्यंत, प्रेरणा सारखीच आहे – एक ट्रेस सोडणे.
वेळ सरकत चालला होता आणि माझे प्रवासातील सोबती – माझे पती आणि आमचा लहान मुलगा – माझ्या पुरातत्वीय उत्साहाने संयम गमावू लागले होते. भुकेने आणि अजूनही किंचित आश्चर्यचकित होऊन, आम्ही काही मिनिटे रस्त्यावरून खाली उतरलो, सेंटिलाना डेल मार, लहान मध्ययुगीन शहर जे अल्तामिराचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करते.
जलद दुपारच्या जेवणानंतर, आम्ही स्वतःला मध्यम वयात सापडलो. सॅन्टिलाना डेल मारला असे वाटते की ते थेट एखाद्या परीकथेच्या पृष्ठांवरून आले आहे किंवा आपल्यातील कमी कल्पनाशक्तीसाठी, गेम ऑफ थ्रोन्स. उच्चभ्रूंची घरे, मठांच्या इमारती आणि टॉवर्सच्या ओळीत वळणदार खड्डेमय रस्ते. यावेळी, पावसाने पर्यटकांच्या गल्ल्या रिकाम्या करून भेट म्हणून काहीतरी केले.
सेंट ज्युलियानाचे अवशेष घेऊन जाणारे भिक्षू येथे स्थायिक झाले आणि त्यांनी एक छोटासा आश्रम बांधला तेव्हा सँटिलानाचा उगम नवव्या शतकातील आहे. त्याच्या आजूबाजूला एक मठ, नंतर घरे, शेते आणि कार्यशाळा वाढली, एक वस्ती तयार झाली जी हळूहळू सॅन्टिलानामध्ये विकसित झाली. मध्ययुगात, हे शहर अस्तुर-लिओनीज राज्याचा एक भाग म्हणून विकसित झाले आणि कॅमिनो डी सँटियागोच्या बाजूने प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी एक महत्त्वाचे स्थान बनले.
प्रवाशांच्या प्रवाहाने व्यापार आणि संपत्ती आणली, म्हणून भव्य दगडी घरे आणि राजवाडे. 1209 मध्ये, राजा अल्फोन्सो VIII याने शहराला एक सनद दिली, ती त्याच्या मध्ययुगीन समृद्धीची उंची.
शहर सुरुवातीच्या अगदी जवळ बसले आहे कॅमिनो लेबानीएक कमी सुप्रसिद्ध तीर्थयात्रा मार्ग जो अंतर्देशीय वरून मठात जातो सँटो टोरिबिओ डी लिबाना पिकोस डी युरोपा पर्वतांमध्ये. कँटाब्रिया हा जगातील एकमेव प्रदेश आहे दोन ख्रिश्चन तीर्थयात्रा मार्ग युनेस्कोची जागतिक वारसा स्थळे म्हणून मान्यता.
ख्रिश्चन तीर्थक्षेत्राशी खोलवर बांधलेल्या शहरासाठी, हे कदाचित अनपेक्षित आहे की सँटिलाना अस्तित्वाच्या तत्त्वज्ञानाशी देखील जोडलेले आहे. 1935 मध्ये, जीन-पॉल सार्त्र यांनी सिमोन डी ब्यूवॉयरसह शहराला भेट दिली. काही वर्षांनंतर, सार्त्रच्या पहिल्या कादंबरी, मळमळ मध्ये सँटिलाना दिसली, कारण कथाकार एका छायाचित्राकडे निर्देश करतो आणि साहसाच्या स्वरूपाबद्दलच्या संभाषणादरम्यान “स्पेनमधील सर्वात सुंदर शहर” असे वर्णन करतो.
“चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढणे. अज्ञात शहरात थांबणे. तुमची ब्रीफकेस हरवणे, चुकून अटक होणे, तुरुंगात रात्र घालवणे,” सेल्फ-टॉट मॅन म्हणतो. “महाशय, मला विश्वास होता की साहस या शब्दाची व्याख्या केली जाऊ शकते: असाधारण नसलेली सामान्य घटना.”
त्या व्याख्येनुसार, माझे स्वतःचे साहस चालू होते.
अर्भकासह मध्ययुगीन रस्त्यांवरून प्रवास करणे हृदयाच्या अशक्तपणासाठी नाही. एका हातात छत्री आणि दुस-या हातात बाळ वाहक, आम्ही पावसातून मार्ग काढला आणि आमचा मुलगा झोपी गेला – त्याचे डुलकीचे वेळापत्रक आणि दुपारच्या विश्रांतीची आमची संधी खराब झाली.
तरीही, सॅन्टिलाना अशा क्षणांना मऊ करण्याचा एक मार्ग आहे. आम्ही मध्ये ducked Casa Quevedo बेकरीजिथे त्याच कुटुंबाने 1950 पासून ताजे दूध आणि केक दिले आहेत. मध्ययुगीन इमारतीच्या आत, एक ग्लास दूध हे राखाडी आकाश आणि पालकांच्या थकव्यासाठी योग्य उतारासारखे वाटले.
सॅन्टिलाना येथून, समुद्रकिनारी असलेल्या सुअन्सेस या शहराकडे 10 मिनिटांच्या अंतरावर आहे, आमचा अंतिम थांबा – आणि टाइम मशीनचा आणखी एक भाग. शहराच्या मुख्य भागातून आणि किनारपट्टीच्या अधिक पर्यटन क्षेत्राकडे जाताना, अपार्टमेंट ब्लॉक्स आणि समुद्रकिनारी हॉटेल्स पेस्टल शेडमध्ये दिसू लागले. आम्ही चेक इन केले कोस्टा Esmeralda Suitesएक पंचतारांकित हॉटेल ऑफ-सीझनमध्ये उदार सवलत देते. बाहेरून ते पारंपारिक वाड्यासारखे दिसते. तथापि, आतमध्ये, डिझाइन टर्न-ऑफ-द-मिलेनियम लक्झरीच्या टाइम कॅप्सूलसारखे वाटते: रेड कार्पेट्स, फेरारी-थीम आणि प्रचंड व्हर्लपूल.
थोड्याच अंतरावर Playa de la Concha आहे, जिथे अटलांटिक लाटा विस्तीर्ण वालुकामय ढिगाऱ्याकडे सरकतात. आम्ही पोहोचलो तसा पाऊस शेवटी कमी झाला.
बंदराजवळ, रेस्टॉरंट्स आणि कॅफे क्रियाकलापांनी गुंजले. “या भागातील इतर सर्फ शहरे हिवाळ्यात मरून जातात,” इनमा नावाच्या एका रहिवाशाने मला मार्सेलो गोरमेट बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये सांगितले. “पण Suances नेहमी आयुष्याने भरलेले असते.”
उन्हाळ्यात, वेटसूट सर्फर सर्फमध्ये पॅडल करतात, कधीकधी त्यांच्या मागे बर्फाच्छादित पिकोस डी युरोपा पर्वतांची दृश्ये असतात. आणि फक्त अन्न भेट देण्यास पुरेसे कारण आहे. येथे तेही हिरवेआम्ही एक प्लेट ऑर्डर केली दलदलीत (तळलेले कॅलमारी, एक स्थानिक वैशिष्ट्य), इतके ताजे आणि कुरकुरीत ते स्वादिष्ट स्क्विड-शाईसह जवळजवळ त्वरित गायब झाले क्रोकेट्स. कुतूहलाने आम्हालाही पुढे नेले टीकाएक नम्र रेस्टॉरंट कँटाब्रियामधील काही सर्वोत्तम सुशी देण्यासाठी अफवा पसरवत आहे. तो आणखी एक विजय होता.
नाश्त्यासाठी, स्थानिकांनी आम्हाला सूचित केले लॉस लोकोस किल्लाज्यामध्ये Playa de Los Locos च्या उंच कडांच्या वर एक रेस्टॉरंट आहे आणि जिथे जेवण चांगले आहे आणि दृश्ये अविश्वसनीय आहेत.
शेवटच्या दिवशी सकाळी, मी लवकर उठलो आणि माझ्या झोपलेल्या कुटुंबाला सोडून हॉटेलच्या खोलीतून बाहेर पडलो. सूर्यप्रकाश शेवटी ढगांमधून फुटला. मी Playa de Los Locos आणि La Concha मधील पातळ द्वीपकल्पातून चालत गेलो, पक्ष्यांचे गाणे ऐकत आणि लाटा चट्टानांवर आदळताना पाहत होतो. हे कॅस्टिलो डे लॉस लोकोसच्या पलीकडे फक्त एक लहान चालले आहे, परंतु ते सभ्यतेपासून दूर आहे.
तिथे उभं राहून खारट हवेचा श्वास घेत आणि सूर्याचा अनुभव घेत मी आराम केला.
सॅन्टिलानाचे गुणगान गाल्यानंतर, सार्त्रचा मळमळ नायक प्रतिबिंबित करतो की साहस हे घडत असताना आपण अनुभवू शकत नाही. त्याऐवजी, तो म्हणतो, साहस हे सत्यानंतर घडते, मागे वळून आणि अनुभवांना कथांमध्ये रूपांतरित करून. “परंतु तुम्हाला निवड करावी लागेल,” तो पुढे म्हणाला. “जगा किंवा सांगा.”
