तुर्कीच्या नीलमणी किनारपट्टीवर एक लपलेला आनंदः ऑलिव्ह झाडे आणि पर्वत दरम्यान माझे केबिन मुक्काम | तुर्की सुट्टी

चार दशकांनंतर आणि शेफ म्हणून प्रशिक्षण घेतल्यामुळे, कॅनझाने केवळ कबकमध्ये रेस्टॉरंट आणि 14 पर्यटन केबिन तयार केले नाहीत, तर त्याने एका परदेशीशीही लग्न केले आहे: इंग्लंडमधील मध्य पूर्वचा माजी वार्ताहर, जो कादंबरीच्या संशोधनासाठी येथे आला होता आणि प्रेमात पडला. आता ते अनाटोलियाच्या नीलमणीच्या किनारपट्टीच्या या जंगली किनार्यावर आपले कुटुंब वाढवत आहेत, तुर्की प्रजासत्ताकाचे वडील मुस्तफा केमल अटाटार्क या प्रदेशात देशातील सर्वात सुंदर म्हणतात.

ऑलिव्ह गार्डन समुद्राच्या वरच्या टेरेस्ड डोंगरावर वाढत असलेल्या 200 ते 300 ऑलिव्ह वृक्षांपर्यंत त्याचे नाव घेते. कॅनझाच्या वडिलांनी त्यांना डोंगरावर खोदले आणि त्यांना येथे त्याच्या पाठीवर ढकलले, ही जागा तयार करण्यासाठी घेतलेल्या मेहनतीच्या वर्षांचा एक पुरावा. कॅनझीने स्वत: केबिनची रचना केली, पर्यावरणीय पदचिन्ह कमी करण्यासाठी त्यांना लाकूड आणि दगडात बांधले. मग त्याने एक अनंत तलाव स्थापित केला जेथे त्याच्या कुटुंबाने एकदा धान्य मिरपूड केले. २०० 2005 मध्ये जेव्हा रेस्टॉरंट उघडले, तेव्हा त्याने आपल्या पहिल्या ग्राहकासाठी 45 दिवसांच्या मज्जातंतू-रॅकिंगची वाट पाहिली. हळू हळू लोक आले.

मी आणि माझी पत्नी येथे चार रात्री येथे राहतो, प्रथम मानक केबिनमध्ये झोपत आहे आणि नंतर समुद्राकडे दुर्लक्ष करणार्‍या दोन लक्झरी केबिनपैकी एकामध्ये. खोली हवेशीर, काच आणि पाइन आहे, परंतु आम्ही आपला बहुतेक वेळ बाहेरील डेकवर बसून सतत दृश्यावर आश्चर्यचकित होतो. जंगलाच्या खो valley ्याच्या अगदी कडेला वृषभ पर्वताच्या रेंजच्या दक्षिणेकडील भाग असलेल्या अफाट चुनखडीच्या भिंती उगवतात – जवळील शिखर बेन नेविसपेक्षा किंचित कमी आहे. खाली समुद्रकिनार्यावर वाळूचा एक स्लीव्हर आश्चर्यकारक निळ्या पाण्याला भेटतो. कबाक बीच बर्‍याच काळापासून त्याच्या वैकल्पिक वायबसाठी ओळखला जात आहे, जेथे हिप्पीज सनबथेचे गट मुस्लिम कुटुंबे, बुर्किनिसमधील स्त्रिया आणि कुत्री वाळूवर गुंडाळत आहेत.

या सहजीवनाची भावना – असे काहीतरी जे अनेकांना आधुनिक तुर्कीपणाचे हृदय म्हणून पाहते – सागरी जीवनापर्यंत विस्तारित आहे: सूर्यास्ताच्या वेळी, अर्धा समुद्रकिनारा घरट्यांना लॉगरहेड कासवांसाठी साफ केला जातो.

रस्त्याने, काबक गाव अक्षरशः रेषेचा शेवट आहे, ज्याने खडकाळ प्रदेशासह, रिसॉर्ट्सने इतरत्र झालेल्या ओव्हर डेव्हलपमेंटपासून बचाव करण्यास मदत केली आहे.

पायी, हे लांब, हळू प्रवासासाठी विश्रांतीचे ठिकाण आहे. येथे प्रवाशांना आणणार्‍या गोष्टींपैकी एक म्हणजे 470-मैलांचा लायसीयन वे, 1999 मध्ये केट क्लो नावाच्या एका ब्रिटीश-तुर्की महिलेने स्थापित केला होता, जो अजूनही स्थानिक पातळीवर राहतो. आम्ही या जगप्रसिद्ध चालण्याच्या मागच्या भागाला भाडेवाढ करतो, प्रथम पाइन जंगलातून आणि स्ट्रॉबेरीच्या झाडाच्या जवळच्या धबधब्याच्या भेटीसाठी खडकाळ मार्गावर. काही बीच पार्टी स्ट्रॅगलर बर्‍याच रात्रीनंतर उतरले आहेत, म्हणून आम्ही आपला डुबकी टेक्नोच्या गोंधळात नेतो. काही मिनिटांचा स्क्रॅमबल आणि माग आम्हाला वन्य शांततेकडे परत आणतो.

दुसर्‍या दिवशी मी दोन तास दक्षिणेकडे फिरतो तर इतर बोटीने पुढे जातात; आम्ही सेनेट कोयूवर भेटतो, जे पॅराडाइझ बे म्हणून भाषांतरित करते. या समुद्रकिनार्‍यावर कोणत्याही रस्त्याने प्रवेश केला नाही आणि तो त्याच्या नावास पूर्णपणे पात्र आहे. येथे पोहणे, पाण्यात उंच हिरव्या पर्वत असलेल्या काचेइतकेच स्पष्ट आहे, जितके कल्पना करता येईल तितकेच स्वर्ग जवळ आहे. जंगलात अप हे “शिबिरे” आहे ज्याची स्थापना हळुवार पर्यटन येण्यापूर्वीच केली गेली होती – अस्पष्टपणे पायरेटिकल प्रवाशांच्या चौकी ज्यामुळे गोष्टी आश्वासन ठेवतात. कुत्री, कोंबडीची आणि गाढवे झाडांमध्ये भटकंती करतात.

त्याच्या कानात टॅटू असलेल्या एका स्थानिक व्यक्तीने एका स्थानिक व्यक्तीने चालविलेली बोट, आम्हाला पुढील हेडलँडच्या भोवती एका उध्वस्त गावाच्या जागेवर घेऊन जाते. त्याच्या कमानी आणि कोसळलेल्या दगडी भिंती, अर्ध्या हिरव्यागार गिळलेल्या, किनारपट्टीच्या या ताणतणावाच्या गडद इतिहासाचा एक पुरावा आहे. १ 1920 २० च्या दशकात तुर्की स्वातंत्र्य युद्धाच्या अनुसरणीच्या क्रूर “लोकसंख्येच्या देवाणघेवाणी” दरम्यान कालाबांटियाला एकेकाळी ग्रीक लोक होते. कोणीही त्यांची जागा घेण्यास आले नाही – ते स्थानिक तुर्कांसाठी अगदी दुर्गम होते – म्हणून आता त्याचे दगड ज्या देशातून आले त्या देशात परत बुडत आहेत.

45 मिनिटांच्या अंतरावर कायकी, पूर्वी लेविसीची मोठी तोडगा आहे, ज्यामधून 1923 मध्ये 6,000 हून अधिक ग्रीक लोकांना “जन्मभुमी” म्हणून निर्वासित करण्यात आले. 500 छप्पर नसलेल्या घरांचे हे उदास भूत शहर जवळजवळ संपूर्णपणे सोडले गेले आहे, परंतु बकरी आणि पर्यटक रोमिंगसाठी. त्याच्या ऑर्थोडॉक्स चॅपल्स आणि चर्चमध्ये विशेषतः दुःखद काहीतरी आहे, त्यांच्या पेंट केलेल्या तार्‍यांनी अद्याप छतावर चिमटा काढला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मी येथे आधी आलो आहे हे मला समजले आहे: एस्कीबाहे या काल्पनिक नावाने, हे लुई डी बर्नीरेसच्या कादंबरी बर्ड्स विथ विंग्सची स्थापना होती, ज्यात शतकानुशतके तुर्क राजवटीत शेजारी राहणा multi ्या बहुसांस्कृतिक समुदायांना कसे फाडले गेले याचे वर्णन केले आहे.

लायसियाच्या सर्वात प्रसिद्ध अवशेषांमध्ये ग्रीक प्रभाव देखील दिसून येतो: फेथिये येथून जाताना आम्ही पाहिलेल्या रॉक-कोरव थडगे. ते प्राचीन लायसियन्स यांनी बनवले होते, ज्यांनी हेलेनिक आर्किटेक्चरला लिव्हिंग रॉकमधून हेव्हिंग स्ट्रक्चर्सच्या पर्शियन तंत्राने मिसळले. दगडापासून बनविलेल्या लिड केलेल्या कास्केटसारखे दिसणारे लहान थडगे संपूर्ण पर्वत आणि लिसियन मार्गावर विखुरलेले आहेत, अनातोलियाच्या दुसर्‍या गायब संस्कृतीत स्मारके.

आयुष्य येथे कधीही स्थायिक झाले नाही. कबक अजूनही दुर्गम असू शकेल परंतु रस्त्याने अपरिहार्यपणे बदल घडवून आणला आहे आणि ऑलिव्ह गार्डन उघडल्यापासून झाडे बुलडोज केली गेली आहेत आणि काँक्रीट ओतली गेली आहेत, जरी अलीकडील काही वर्षांत बांधकामाची गती कमी झाली आहे.

वाढत्या अभ्यागतांच्या संख्येसह, पाणीपुरवठा ही एक मोठी चिंता आहे, जंगलाच्या आगीच्या जोखमीमुळे, सतत वाढणार्‍या तापमानाच्या या काळात बारकाईने अनुसरण केले. पण इतर गोष्टी सारख्याच राहतात. जेथे रस्ता पर्वत संपुष्टात आणतो तरीही अजूनही विशाल आणि रानटी आहे, तेथे जंगले अजूनही डुक्करांनी भरलेली आहेत आणि कासव दरवर्षी समुद्रकिनार्‍यावर परत येतात. इतर ठिकाणी जसे की ब्युटीने कठोर अस्तित्वाचे मुखवटा घातले आहे, त्यामध्ये एक संतुलन आहे: पर्यटनाशिवाय – लायसियन मार्गावर गर्दी करणार्‍या हायकर्ससह – ऑलिव्ह गार्डनच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणेच कबकच्या बर्‍याच तरुणांना स्थानिक पातळीवर काम करण्याऐवजी इतरत्र जायला भाग पाडले जाईल. कमीतकमी आत्तासाठी, कबक त्या शिल्लकच्या उजव्या बाजूला जाणवते.

आमच्या शेवटच्या रात्री आम्ही खातो इमाम बायल्डीज्याचे भाषांतर “इमाम बेहोश” म्हणून केले जाते – संभाव्यत: कारण डिश खूप चांगली आहे – भाजलेले ऑबर्जिन कांदे, टोमॅटो आणि लसूणने भरलेले, ऑलिव्ह ऑईलमध्ये भिजलेले आणि वितळलेल्या चीजसह स्मोथर्ड. अन्न सातत्याने ताजे, स्थानिक आणि मधुर आहे. चंद्र खो valley ्याच्या भिंतींवर चमकतो, जो हाडासारखा चमकदार चमकतो. आम्ही एक नवीन शब्द शिकलो आहोत, समुद्र चमकतुर्की किंवा इतर कोणत्याही भाषेतील माझे आवडते: हे गडद पाण्यावरील चांदण्यांच्या चमकदारतेचे वर्णन करते. या देशात कविता आहे. यासाठी एक शब्द असलेली कोणतीही संस्कृती काहीतरी योग्य आहे.

ऑलिव्ह गार्डन कबक येथे मानक केबिन (ऑलिव्हगार्डनकबाक.कॉम) £ 70 पासूनलक्झरी केबिन £ 120 (दोघे झोप दोन), न्याहारीचा समावेश