‘पाणीयुक्त सोन्याचा सूर्योदय खवळलेल्या पाण्याला प्रकाश देतो’: सफोक किनारपट्टीचे जंगली सौंदर्य | सफोक सुट्ट्या

टीतो ढासळणारा उंच कडा फक्त मीटर दूर आहे. एक स्वयंचलित आंधळा, जो मी अंथरुणातून उठल्याशिवाय चालवू शकतो, समुद्राचे दृश्य प्रकट करण्यासाठी उठतो: जवळून प्रदक्षिणा करत असलेल्या मोठ्या काळ्या-बॅक्ड गुलसह आणि क्षितिजावर एक दूरचे जहाज असलेले नाट्यमय वादळ-उत्साही उत्तर समुद्र. एक पाणचट सोनेरी सूर्योदय ढगांना आणि अशांत राखाडी पाण्याला प्रकाश देतो.

स्टिल साउथवॉल्ड येथे नवीन क्रॅकेन लॉजमध्ये झोपणारा मी पहिला माणूस आहे, सफोक किनारपट्टीवरील इस्टन बाव्हेंट्समधील पूर्वीचे फार्म. ही एक तरतरीत लाकडी केबिन आहे, सुट्टीच्या विखुरलेल्या भागांपैकी एक आक्रमक किनारपट्टीची धूप होण्यास प्रवण असलेल्या भागात. मालक, ॲन जोन्स, हवामान-विकसित वादळांचा सामना करताना झपाट्याने कमी होत असलेल्या किनारपट्टीवर राहण्याच्या आव्हानांचे वर्णन करतात: लाटांनी 40 हेक्टर (100 एकर) पेक्षा जास्त जमीन नष्ट केली आहे आणि कौटुंबिक व्यवसाय “आता व्यवहार्य शेती नाही”. त्याऐवजी, ते कमी-कार्बन कॉटेज आणि केबिनचे घर आहे, “जेव्हा ते उभे असलेली जमीन समुद्रात गमावली जाते तेव्हा ते जंगम करण्यासाठी डिझाइन केलेले असते”. नवीनतम प्रकल्पांमध्ये समुद्राचे दृश्य सौना आणि समुद्रकिनार्यावरील रिफ्लेक्सोलॉजी उपचारांसाठी “समुद्र आणि लाटा पार्श्वभूमीवर” समाविष्ट आहेत.

ट्रेनने, बसने आणि पायी चालत, मी येथे समुद्रकिनारे, दलदलीचा प्रदेश, हेथलँड आणि गावांसाठी आहे. सूर्यास्ताच्या वेळी पोहोचल्यावर, अजूनही साउथवोल्ड जंगली आणि दुर्गम वाटतो, मोठ्या वटवाघुळंसारखे संधिप्रकाशात फडफडत होते, पण साउथवॉल्ड घाट फक्त 10-मिनिटांच्या चालण्याच्या अंतरावर आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बस स्टॉपकडे जाताना, मला बीचच्या झोपड्यांमागे स्प्रेचे प्लम्स दिसले. घाटाजवळील काँक्रीटच्या विहारावर लाटा आदळत आहेत. झोपड्यांच्या चकचकीतपणे रंगवलेल्या पंक्ती, त्यांच्या कँडी पट्टे आणि स्टेन्ड-ग्लास डॉल्फिन आणि त्यांच्या मागे उडालेला, अनियंत्रित समुद्र यांच्यात फरक आहे. हे एक चिंताजनक लक्षण आहे, कारण मी आज निवडलेला मार्ग फक्त कमी भरतीच्या वेळी चालण्यायोग्य आहे. इरोशन म्हणजे लोवेस्टॉफ्ट आणि साउथवोल्ड मधील अधिकृत किनारपट्टी मार्ग मुख्यतः अंतर्देशीय मार्गाने बदलला आहे आणि मऊ उंच कडा धोकादायक आहेत.

पिअर अव्हेन्यूच्या टोकापासून 20 मिनिटांची बस राइड मला लोवेस्टोफ्टच्या दक्षिणेस असलेल्या केसिंगलँड गावात घेऊन येते. कडून पुरवठ्यासह किनाऱ्याकडे जात आहे बुशेल्स बेकरीमी लवकरच रायडर हॅगार्ड लेनला पोहोचलो. किंग सॉलोमन माइन्सचे लेखक, एच रायडर हॅगार्ड, केसिंगलँडमधील चट्टानांवर हॉलिडे होममध्ये अनेक उन्हाळे घालवले, जिथे त्याला त्याचा मित्र रुडयार्ड किपलिंग भेट देत असे. समुद्राचे अतिक्रमण थांबवण्यासाठी हॅगार्डने माररम गवताची लागवड केली आणि समुद्रकिनाऱ्यावर पायऱ्या चढून खाली उतरताना मला दिसले की अजूनही एक विस्तीर्ण माराम-गवताने झाकलेला शिंगलचा पट्टा आहे. वालुकामय खडकांमध्ये चिकणमातीचे थर आणि स्टेप मॅमथ, पाणघोडे आणि साब्रे-दात असलेल्या मांजरींचे जीवाश्म आहेत.

समुद्रकिनाऱ्याच्या अगदी शेवटी, पूर व्यवस्थापनाच्या कामांजवळ, एक नैसर्गिक इंग्लंड चिन्ह चेतावणी देते की इथून साउथवॉल्डपर्यंतचा समुद्रकिनारा चालण्याचा मार्ग ईस्टन बाव्हेंट्सजवळ दुर्गम आहे. स्टिल साउथवॉल्डचे मालक अभ्यागतांना त्यांच्या क्लिफटॉप फार्म आणि कोव्हहिथ बीच दरम्यानच्या गेटसाठी कोड देतात. हिवाळ्यातील लाटा जमिनीवर फेकल्या गेलेल्या धुतलेल्या केल्प आणि ड्रिफ्टवुडच्या गोंधळाकडे लक्षपूर्वक पाहत मी दाबत आहे.

एक कठोर गिर्यारोहक चड्डीत, रक्ससॅकसह दुसरीकडे जात आहे. तो फक्त तीन लोकांपैकी एक आहे ज्यांना मी दिवसभर भेटतो आणि मी समुद्रकिनाऱ्याची स्थिती तपासतो. ते सुरक्षित आहे का? ते चालण्यायोग्य आहे का? “एक वादळ लाट आहे,” हायकर म्हणतो. “ओहोटी अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त आहे. वारा उत्तरेकडून आहे आणि उत्तरेकडील समुद्र तळापेक्षा वरच्या बाजूने रुंद आहे – हे कोणीतरी चहाच्या कपवर फुंकल्यासारखे आहे.” पाण्याच्या दुधाळ-तपकिरी रंगाने, विशाल-चहा-थंड करणाऱ्या लाटा वालुकामय किनाऱ्यावर लोळत असताना, प्रतिमा दिवसभर माझ्यासोबत राहते.

बेनाक्रे ब्रॉड अनपेक्षितपणे सुंदर आहे. एका सुंदर आणि नाजूक तलावाभोवती जंगले आणि दलदलीचे वळण आहे, वाळू आणि शिंगलच्या सरकत्या किनाऱ्याने समुद्रापासून कापले गेले आहे, नैसर्गिक शिल्पकलेच्या बागेप्रमाणे मीठ-ब्लीच मुळे आणि झाडांच्या खोडांनी सजलेले आहे. गेल्या काही शतकांमध्ये येथील किनारा 500 मीटरपेक्षा जास्त मागे गेला आहे आणि खारे पाणी आता बऱ्याचदा पक्षी समृद्ध सरोवराचा भंग करते. मी माझे सँडविच आश्रय घेतलेल्या पक्ष्यांच्या लपंडावात खातो, रीड्समधील निवासी वार्बलरसाठी ऐकतो, परंतु फक्त समुद्राची गर्जना ऐकतो.

मध्ययुगीन चर्चचे वातावरणीय अवशेष बेनाक्रेच्या वरच्या कड्यांवर उभे आहेत. सेंट अँड्र्यू, कोवेहिथ आता फक्त 14व्या शतकातील उंच बुरुज आहे आणि एक लहान खाच असलेली इमारत आहे, जीर्ण झालेल्या कमानींखाली, आतमध्ये जुना अष्टकोनी कोरलेला फॉन्ट आहे. चर्चपासून किनाऱ्यापर्यंतच्या लेनच्या शेवटी, “फूटपाथ बंद” असे लाल चेतावणी चिन्ह आहे जेथे जुना किनारपट्टीचा मार्ग अचानक कोसळलेल्या उंच कडावर संपतो.

नंतर, च्या उबदार बार Southwold मध्ये हंस थंडीच्या दिवसानंतर विंडस्वेप्ट किनाऱ्यावर अतिरीक्त स्वागत आहे. ऑफरवर पोर्ट-लेस्ड मल्ड वाइन, तसेच फेन फार्म डेअरी किंवा स्लो-कुक्ड क्रीमी बॅरन बिगॉड ब्री आहे ब्लिथबर्ग डुकराचे मांस सफरचंद सह.

दुसऱ्या दिवशी, मी सुगंधित मित्रांना भेटतो तजेला साउथवॉल्ड हाय स्ट्रीटवरील कॅफे आणि आम्ही साउथवॉल्ड कॉमन ते वॉल्बर्सविकपर्यंत फिरलो. आम्ही नाईटजार वेमार्क्सच्या विभागाचे अनुसरण करत आहोत Sandlings चालासाउथवोल्ड आणि इप्सविच दरम्यान हेथलँडच्या जिवंत तुकड्यांमधून लांब-अंतराची वाढ. मध्ययुगीन काळापासून, एकेकाळी सफोल्क हीथचा 90% भाग नष्ट झाला आहे.

शेवटच्या शरद ऋतूतील रंग वॉल्बर्सविक कॉमनमध्ये त्याच्या ब्रॅकन आणि बर्च झाडांसह चमकत आहेत. आम्ही डनविच नदीच्या बाजूने बोर्डवॉकच्या बाजूने परत आलो, लक्षात ठेवा डनविचचे बुडलेले शहर लाटांच्या खाली फार दूर नाही, एक प्रकारचा सफोक अटलांटिस. आज वारा सुटला आहे आणि दलदलीचा प्रदेश गोंगाटाने भरलेला आहे: सेट्टीच्या वार्बलरची अचानक ट्रिलिंग आणि कुजबुजणाऱ्या रीडबेड्सच्या मैलांवरून दाढी असलेल्या टिटचे दुर्मिळ गाणे. आम्ही ब्लिथ मुहाना पार करतो रोइंग बोट फेरी बंदरावर दुपारच्या जेवणासाठी सोल बे फिश कंपनीसूर्यास्त होताच साउथवॉल्डकडे परत जाण्यापूर्वी.

यांनी राहण्याची सोय केली होती तरीही Southwold (पासून केबिन £617 तीन रात्री) आणि वाहतूक ग्रेटर अँग्लिया (नॉर्विच ते Lowestoft एकेरी £१०.१०आगाऊ लंडन ते Lowestoft एकेरी £ पासून17).