लक्झेंबर्गच्या परीकथा Chateaux चा हिवाळी दौरा – देशाच्या मोफत बस नेटवर्कवर | लक्झेंबर्ग सुट्ट्या

टीतो बुरुजाचा वरचा भाग धुक्यात गायब झाला होता, परंतु त्याची घंटा स्पष्ट आणि खरी वाजली, मठाच्या गेटच्या पलीकडे, तुषार झालर असलेल्या झाडांच्या उतारावर, खाली दरीतील शहरापर्यंत. मॉर्निंग माससाठी अंतिम कॉल. मी आधुनिक चर्चच्या मागच्या बाजूला एक जागा घेतली, जेव्हा सेंट मॉरिस आणि सेंट मॉरसचे ॲबे 1910 मध्ये क्लेरवॉक्स, उत्तर लक्झेंबर्गमधील या टेकडीवर स्थलांतरित झाले तेव्हा बांधले गेले. त्यानंतर भिक्षू आत गेले – आणि 1,000 वर्षे वाहून गेले. लॅटिनमध्ये गायलेल्या, त्यांच्या ग्रेगोरियन गाण्याने मन भरून आले: साधे, शांत, कालातीत. मी धार्मिक नाही आणि मला एकही शब्द समजला नाही, पण एक प्रकारे तो पूर्णपणे समजला.

जरी येथे दररोज सकाळी 10 वाजता सामूहिक कार्यक्रम आयोजित केला जातो, संपूर्ण वर्षभर, भिक्षूंचे ईथरीय मंत्र ऋतूला पूर्णपणे अनुकूल वाटत होते. मी चर्च सोडले, एक मार्ग चिन्हांकित हायकिंग ट्रेल उचलला आणि जंगलात खोलवर गेलो – आणि मूड तसाच राहिला. आजूबाजूला दुसरं कोणीही नव्हतं, शेवटचा भाग काढून टाकण्यासाठी वारा नव्हता, बीचची पाने चिकटून बसली होती किंवा उगवलेल्या ऐटबाजांना डोलत होती. एक जय ओरडला, आणि केसांच्या बर्फाचे पंख पडलेले लॉग. चर्चप्रमाणेच, सर्व काही शांतता, थोडी जादू होती.

गोठवलेली परीकथा शोधण्याच्या कल्पनेने मी लक्झेंबर्गला ट्रेनने येईन. डॉर्सेटच्या आकाराच्या या लहानशा भव्य डचीमध्ये हास्यास्पद संख्या आहे – 130 (तुमच्या व्याख्येनुसार). शतकानुशतके घुसखोरी सहन करत पश्चिम युरोपच्या मध्यभागी वसलेला हा वारसा आहे. यापैकी काही किल्ले अभ्यागतांसाठी पुनर्संचयित केले गेले आहेत; काही ठिकाणी तुम्ही राहू शकता (कमी दर ऑफ-सीझनसह). रिमी जंगलात जोडा, भिक्षूंचा जप आणि वस्तुस्थिती सर्व सार्वजनिक वाहतूक विनामूल्य आहे – कदाचित सर्वात जादुई गोष्ट – आणि लक्झेंबर्ग हिवाळ्यातील वातावरणात विश्रांती देईल अशी माझी आशा पूर्ण होत आहे.

माझे चालणे येथे संपले क्लेरवॉक्स किल्ला. हे 12 व्या शतकातील आहे, परंतु डिसेंबर 1944 मध्ये या थंड जंगलांमध्ये झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या हताश लढाईत तो नष्ट झाला होता. त्यानंतर किल्ल्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे आणि आता 1950 चे युनेस्को-सूचीबद्ध छायाचित्र प्रदर्शन द फॅमिली ऑफ मॅन आहे. वयाच्या सर्वात प्रतिष्ठित छायाचित्रकारांनी घेतलेल्या, जीवनाच्या सर्व टप्प्यांमधील सामान्य लोकांचे चित्रण, सामान्य असाधारण असे चित्रण करणाऱ्या ५०३ प्रतिमांमध्ये मी फिरलो तेव्हा ते जवळजवळ रिकामेच होते. कोणतेही मथळे किंवा स्थाने नाहीत; प्रत्येक छायाचित्राची स्वतःची संपूर्ण कथा असते, ज्यामध्ये अनेकांचा समावेश असतो. हे आश्चर्यकारकपणे उत्थान करणारे होते.

तुम्ही क्लेरवॉक्स कॅसल येथे रात्र घालवू शकत नाही, परंतु (विनामूल्य!) बसने 10 मिनिटांच्या अंतरावर आहे. Chateau d’Urspeltजिथे तुम्ही राहू शकता. मी पोहोचलो तेव्हा, हा किल्ला डिस्नेसारखा गोंडस दिसत होता, त्याच्या पांढऱ्या धुतलेल्या बुर्जांमधून परी दिवे टपकत होते. ऐंशी वर्षांपूर्वीची परिस्थिती खूपच वेगळी होती. अमेरिकन 1ली बटालियन 110 व्या पायदळाचे डिसेंबर 1944 मध्ये येथे मुख्यालय होते, जर्मन सैन्याने दबून जाण्यापूर्वी. युद्धानंतर, 2005 पर्यंत, जेव्हा एका स्थानिक उद्योजकाने ते पुनर्संचयित करण्याचा आणि स्मार्ट हॉटेलमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा उर्सपेल्ट आणखी उध्वस्त झाला. मी स्नॅझी स्पा आणि अंगणात चमकणारी बर्फाची रिंक वगळली, परंतु किल्ल्यातील ऐतिहासिक तळघरांमध्ये स्पीकसीसारखे लपलेल्या कमी-प्रकाशाच्या बारमध्ये एक फ्रूटी लक्झेंबर्गिश पिनोट नॉयरचा आनंद घेतला.

देशातील सर्वात प्रभावी किल्ल्यांपैकी एक आहे मांस (फ्री बसने क्लेरव्हॉक्सपासून एका तासापेक्षा कमी अंतरावर), जर्मन सीमेवर आमच्या नदीवर अधिराज्य गाजवणारा बुरुजाचा प्राणी. हे रोमन पायावर 11 व्या आणि 14 व्या शतकाच्या दरम्यान बांधले गेले होते, अनेक वेळा बदलले गेले, सडण्यासाठी सोडले गेले, नंतर, 1970 पासून, परिश्रमपूर्वक त्याच्या मध्ययुगीन वैभवात पुनर्संचयित केले गेले. निस्तेज थंडीच्या दिवशी, ते गर्दीमुक्त होते. मी त्याच्या विस्तीर्ण राज्य खोल्यांभोवती फेरफटका मारला आणि भूतकाळातील उत्खननाच्या आसपास बांधलेल्या अभ्यागत केंद्रामध्ये दृश्यमान असलेला स्तरित इतिहास पाहून आश्चर्यचकित झालो.

हा केवळ वाडा नाही जो वियांडेनला त्याच्या परीकथेचा अनुभव देतो. वळणदार नदी, घट्ट दाबलेल्या जंगली टेकड्या आणि 13व्या शतकातील भिंतींचे अवशेष आणि सुंदर, खड्डेमय मुख्य रस्ता असलेले गाव आहे. मी ॲन्सियन सिनेमा कॅफे, पूर्वीचे चित्रपटगृह, जेथे तुम्ही कॉफी घेऊ शकता, सोफ्यावर बसू शकता आणि मोठ्या पडद्यावर जे काही आहे ते पाहू शकता, चित्रपट सामग्रीने वेढलेले मी पूर्णपणे वास्तवातून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडला.

माझा शेवटचा थांबा हा इतर कोणत्याही किल्ल्यापेक्षा वेगळा होता. क्लेमेन्सी कॅसलबेल्जियमच्या सीमेजवळ, पाच खोल्यांचे अतिथीगृह आहे आणि लक्झेंबर्ग पर्यटनाचा सर्वोत्कृष्ट यजमान पुरस्कार 2025 चा विजेता आहे. 1635 पर्यंतचे, हे फक्त एक लहान निवासी माघार होते, ज्यामध्ये कोणतेही लष्करी कार्य नव्हते. पास्कल झिमर – माजी ज्युडोका, स्वयं-शिकवलेला शिंपी आणि वास्तुविशारद आणि ऐतिहासिक इमारतींचे पुनर्संचयित करणारा – 20 वर्षांपूर्वी जेव्हा ती विकत घेत असे, तेव्हा तो एकतर तोडणे किंवा नूतनीकरणाची गरज होती. त्याला मालमत्तेची खरी किंमत दिसली आणि त्याला जिना आवडला – “तुम्ही म्हणू शकता की मी काही पायऱ्यांवर €400,000 खर्च केले …” त्याने कबूल केले, 400 वर्षांच्या पायऱ्यांमुळे आनंदाने परिधान केलेला दगड दाखवला.

“जेव्हा तुम्ही किल्ल्यांबद्दल विचार करता, तेव्हा तुम्ही विंडसर किंवा व्हर्सायचा विचार करता. पण हा एक लक्झेंबर्गिश किल्ला आहे, इतका विस्तारित नाही, इतका चांगला केलेला नाही; तुम्ही तो त्याच प्रकारे पुनर्संचयित करू शकत नाही.”

तर, त्या दृष्टीने, क्लेमेन्सी ही पास्कलची स्वतःची कलात्मक दृष्टी आहे. प्रत्येक खोलीची थीम वेगळी असते, बेले इपोक “पेगीज” पासून “रोरिंग 20” पर्यंत. “श्रद्धांजली” स्थानिक पोलाद उद्योगाला श्रद्धांजली अर्पण करते ज्यावर लक्झेंबर्गची संपत्ती बांधली गेली आहे. “माझे वडील खाण कामगार होते,” पास्कल म्हणाला. “तो एक नम्र माणूस होता; त्याला म्हणायचे की त्याला फक्त एक छोटी, स्वच्छ खोली हवी होती. ही एक छोटी, स्वच्छ खोली आहे.” पॅचवर्क ब्लँकेटने पलंग झाकले आहे, तर बाथरूम ब्लॅक पॉलिश काँक्रिटचे आहे, जे भूमिगत जीवनासाठी होकार देते. मी “शेरलॉक” मध्ये राहिलो, एक होम्सियन फॅन्टसी सूट; लाउंज हे मूडी पोर्ट्रेट, वैज्ञानिक अवजारे आणि भरलेल्या मांजरींचे स्टीम-पंकिश कुतूहलाचे दुकान होते.

क्लेमेन्सी शहरात करण्यासारखे बरेच काही नाही, जरी ते फारसे महत्त्वाचे नाही. लक्झेंबर्ग शहरात सार्वजनिक वाहतुकीने (मी उल्लेख केला आहे: सर्व विनामूल्य!) फक्त 40 मिनिटे होती, ही राजधानी, एखाद्या कथेच्या पुस्तकातील काहीतरी सारखी, एका अतिप्रचंड खडकावर वसलेली आहे. बास्चारेजसाठी हा एक छोटा हॉप होता, जिथे मी डी’ब्रॉस्टफमध्ये आरामशीर झालो, लक्झेंबर्गिश क्लासिक्स सर्व्ह करणारे जेम्युटलिच ब्रुअरी-ब्रेसीअर – मी खूप आनंदी झालो वाइन सॉस (पारंपारिक सॉसेज). पण जेव्हा अंधार पडला, तेव्हा मी पुस्तक घेऊन माझ्या वाड्यात राहण्यात समाधानी होतो – शेल्फ अगाथा क्रिस्टी आणि कॉनन डॉयल यांनी भरलेले होते – आणि पर्यायी हिवाळ्यातील कथेचा आनंद लुटला.

सहल प्रदान करण्यात आली लक्झेंबर्ग पर्यटन बोर्ड आणि बायवेजे युरोस्टार तिकिटे, आंतररेल पास आणि निवास यासह पूर्व-सुसंगत प्रवासाची व्यवस्था करू शकतात. क्लेमेन्सी कॅसल €99 पासून दुप्पट आहे. शॅटो डी’उर्सपेल्ट €174 पासून दुप्पट आहे