‘वडिलांनी कधीही ग्राहकांना गृहीत धरले नाही’: सिडनीच्या ‘लिटल लेबनॉन’मधील अब्दुलची आठवण ऑस्ट्रेलियन अन्न आणि पेय

पअब्दुलचे लेबनीज रेस्टॉरंट या महिन्याच्या सुरुवातीला बंद झाले, हा धक्का होता. 1968 पासून सिडनीच्या आतील निसर्गरम्य निसर्गरम्य वस्तू, रेस्टॉरंटने ख्यातनाम व्यक्तींना खायला दिले, विद्यार्थ्यांना आणि रात्रीच्या शेवटी ह्रदयी कबाबची गरज असलेल्या प्रत्येकाला आनंद दिला.

हिबा दमासाठी, ज्यांचे आई-वडील दिब आणि निजाम गझल यांनी रेस्टॉरंट उघडले आणि तिच्या मोठ्या भावाच्या अब्दुलच्या नावावर त्याचे नाव ठेवले – ज्याने शेवटी आपल्या दोन भावांसह ते चालवले – ते लेबनीजच्या सुरुवातीच्या स्थलांतराच्या अग्रगण्य भावनेचे प्रतिनिधित्व करते.

“अब्दुलचे मूळ लेबनीज मिठाई आणि पेस्ट्रीचे दुकान माझ्या मेहुण्याने चालवले,” ती म्हणते. “जेव्हा त्याला पुढे जायचे होते, तेव्हा माझ्या पालकांनी फलाफेल सँडविच विकायला सुरुवात केली … ते लहान होते. अर्थातच तेथे एकही लेबनीज ब्रेड नव्हता, म्हणून माझ्या आईने हे सर्व सुरवातीपासून बनवले आणि त्या सँडविचची लाईन अर्ध्या रस्त्यावर जायची.” व्यवसायाचा विस्तार डायन-इन टेबलपर्यंत झाला, त्यानंतर दुसरे दुकान.

अब्दुलची मुलगी दिना गझल, जी शाळा संपल्यानंतर आणि आठवड्याच्या शेवटी तिथे काम करत होती, तिच्या प्रेमाचा वर्षाव पाहून आश्चर्य वाटले नाही. तिचे वडील आपल्या संरक्षकांना संतुष्ट करण्यासाठी इतके समर्पित होते की त्यांनी क्वचितच कामातून वेळ काढला.

_{साइन अप करा: AU ब्रेकिंग न्यूज ईमेल}

ती म्हणते, “वडिलांनी कधीही त्यांच्या ग्राहकांना गृहीत धरले नाही. “तो व्यवसाय कसा चालवायचा याबद्दल खूप गंभीर होता. सुरुवातीच्या काळात टेबलक्लोथ आणि वाईन ग्लास होते आणि आम्हाला गणवेश घालावा लागला.”

ती म्हणते की ग्राहकांना ते आवडते म्हणून त्याने श्रम-केंद्रित मेनू आयटम बनवण्याचा आग्रह धरला. “आणि जर ते खरोखर व्यस्त असेल आणि लोकांना रांगेत थांबावे लागले असेल तर तो ताहिनी सॉससह विनामूल्य फलाफेल देत असे.”

“तुम्ही उदार नसाल तर तुम्ही फूड बिझनेसमध्ये यशस्वी होऊ शकत नाही असे तो नेहमी म्हणत.”

सिडनीचा लेबनीज समुदाय नेहमीच शहराच्या पश्चिम उपनगरात केंद्रित होता असे अनेकांना वाटते, परंतु अजूनही चिन्हे आहेत एकेकाळी आतील-दक्षिण भागात लिटल लेबनॉन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, जर तुम्ही पुरेसे लक्ष देत असाल तर.

रेडफर्न आणि सरी हिल्सच्या सीमेवर असलेल्या ग्रेट बकिंगहॅम स्ट्रीटवरील बहुतेक घरे आधीच लेबनीज कुटुंबांनी व्यापलेली असताना, 91 वर्षीय जॉन बेट्रोस यांना आजही त्या भागातील त्यांचे बालपण आठवते.

तो म्हणतो, “चर्च जिथे आहेत तिथे लेबनीज जातात,” आणि लेबनीज धर्मगुरूंसह चर्च चांगली प्रस्थापित झाली: सेंट मायकेल मेल्काइट कॅथोलिक चर्चचे उद्घाटन १८९५ मध्ये झाले, सेंट मारूनचे मॅरोनाइट कॅथोलिक चर्च १८९७ मध्ये उघडले गेले, त्यानंतर सेंट जॉर्ज अँटिओचियन ऑर्थोडॉक्स चर्च १९२० मध्ये, विल्सन टू रेड्सन क्ले, विल्सन क्ला. क्षेत्रातील पहिले लेबनीज रेस्टॉरंट, 1957 मध्ये उघडले.

जेव्हा बेट्रोसने 1960 मध्ये सरी हिल्समध्ये त्याचा फार्मसी व्यवसाय उघडला तेव्हा लेबनीज स्थलांतरितांसाठी अनेक रेस्टॉरंट्स होती – विशेषत: अविवाहित पुरुष ज्यांना कामानंतर घरी शिजवलेले जेवण हवे होते – ज्यांना नंतर व्यापक संरक्षण मिळाले.

“तेथे एक लेबनीज चिकन शॉप होते आणि नंतर [Ghazal] कुटुंबाने अब्दुलचे उघडले … ते चांगले काम करत होते म्हणून त्यांच्या शेजारी एक दुसरा दरवाजा उघडला ज्याला प्रोफेट म्हणतात, आणि ते चांगले काम करत होते आणि नंतर त्यांच्या शेजारी एक ग्रीक पुरुष आणि त्याच्या लेबनीज पत्नीच्या मालकीचे लेबनीज किराणा दुकान होते. आणि कारण [people] रेस्टॉरंट्स भरली होती, फातिमा नावाची आणखी एक उघडली. लेबनीज अन्नाला खूप मागणी होती.

बेट्रोस म्हणतात की त्याला सर्व रेस्टॉरंटचे मालक एकमेकांशी खूप मैत्रीपूर्ण म्हणून आठवतात. “ते स्पर्धक असले तरी त्यांच्यात कोणतेही वैमनस्य नव्हते. ते सर्व चांगले लोक होते आणि एकमेकांचा आदर करणारे होते.”

गझल म्हणते की तिच्या वडिलांना स्पर्धेमुळे धोका वाटला नाही आणि त्यांना “परिसरातील क्रियाकलापांचे केंद्र चांगले” दिसले.

बेट्रोस म्हणतात की हे अन्न पाश्चात्यांसाठी “काहीसे विदेशी” होते.

जसजसे ग्राहक वैविध्यपूर्ण झाले, तसतसे त्यांच्या ऑफर देखील वाढल्या. काही रेस्टॉरंट्सनी फंक्शन्ससाठी आणि शनिवारी रात्री बेली डान्सर्सची नियुक्ती केली. एलेनॉर शर्मन, जी जवळच्या रेस्टॉरंट एमादमध्ये बेली डान्सर होती, ती म्हणते की पाश्चात्य लोकांना तिच्याशी “कसे वागायचे ते माहित नव्हते”. ती म्हणते, “जर हे जोडपे डेटवर असतील तर ती स्त्री त्या पुरुषाकडे पाहत असेल आणि म्हणून तो माझ्याकडे न पाहण्याचा प्रयत्न करत असेल,” ती म्हणते.

लेबनीज लोकांच्या त्यांच्या स्वत:च्या परंपरा होत्या, जसे की तिच्या पट्ट्यामध्ये बिले बांधणे आणि – जोपर्यंत तिने त्यांना प्रथम पकडले नाही – तिची ब्रा.

“मध्यपूर्व पार्ट्यांसाठी ठेवलेल्या खोलीत, तो खूप वेगळा अनुभव होता, आणि तो अनुभव खूप जास्त प्रामाणिक आणि समाधानकारक होता. मी आल्यावर चीअर्स वाढले, आणि पुरुष माझ्याबरोबर नृत्य करायला उठतील.”

गझल म्हणाली की ते अब्दुलचे “सुंदर, आनंदी वातावरण” होते.

“रेस्टॉरंट पहाटे 2 वाजता बंद व्हायचे,” ती म्हणते. “तेथे अरबी संगीत चालू असेल आणि तिथे लोकांचे वाढदिवस आणि पार्टी असतील. काहींनी बेली डान्सर्सना विचारले आणि ते थोडेसे नाचतील. मजा आली.”

अब्दुल गझल यांचे नऊ वर्षांपूर्वी निधन झाले आणि ते बंद झाले तेव्हा हे रेस्टॉरंट दीना यांचे चुलत भाऊ उमर गझल चालवत होते. नुकतेच उघड झाले की रेस्टॉरंट लिक्विडेशनमध्ये गेल्यानंतर “पुन्हा मजबूत होईल”.

दिना गझल आणि दमाचे म्हणणे आहे की या भागाची बदलती लोकसंख्या, वाढती भाडे आणि कोविड नंतरच्या संख्येत होणारा बदल या सर्व गोष्टींमुळे एकेकाळी भरभराटीला आलेले रेस्टॉरंटचे दृश्य कमी होण्यास कारणीभूत ठरले आहे. डमा म्हणतात की लेबनीज खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारे श्रम, आवश्यक असलेले बरेच ताजे साहित्य आणि ग्राहकांच्या कमी किमतीच्या अपेक्षांचा फायदा होत नाही. ती मुख्यतः मैदा आणि अंडी बनवलेल्या “पास्ताच्या वाटी ज्यासाठी तुम्ही $३० द्या” याच्याशी विरोधाभास करते.

जवळच्या फातिमाच्या रेस्टॉरंटचे मालक अब्राहम झैला यांनी एबीसी रेडिओ सिडनीला सांगितले की, कोविडपूर्वी, सरी हिल्स थिएटर आणि क्रीडा कार्यक्रमांना उपस्थित असलेल्या लोकांमुळे “संपन्न” होते. आता स्थानिक कॅफे आणि रेस्टॉरंटना “समर्थन आवश्यक आहे”.

अब्दुलच्या बंद झाल्यानंतर श्रद्धांजली वाहत असताना, काही दीर्घकाळ चाहत्यांनी आणि स्थानिकांनी बदलत्या क्षेत्राबद्दल शोक व्यक्त केला, सौम्यतेला दोष दिला आणि रेस्टॉरंटच्या जागी आणखी एक जिम किंवा चपळ कॉर्पोरेट भोजनालय उघडेल या भीतीने.

दीनाबद्दल, तिला आठवते की तिच्या वडिलांना नेहमी त्यांच्या ग्राहकांच्या आवडीनिवडी सामावून घ्यायच्या होत्या, जरी त्यांनी जे काही मागितले ते विशेषतः अस्सल नसले तरीही.

“बाबा ठाम होते की त्यांना ऑस्ट्रेलियन समुदायाची पूर्तता करायची आहे ज्यांना अजूनही टोमॅटो सॉस ह्युमससह आणि ताहिनी बीबीक्यू सॉससह हवा होता.”

लेबनॉनमध्ये ते असे करणार नाहीत याची अब्दुलला काळजी नव्हती, ती म्हणते. त्याला फक्त लोकांना जे खायला आवडते ते द्यायचे होते.