‘प्रत्येकाला असे वाटते की त्यांचा घोटाळा झाला आहे’: मध्य अमेरिकेतील लहान कॉफी उत्पादक जागतिक किमती कमी झाल्यामुळे टिकून राहू शकतात का? | कॉफी

ओपश्चिमेकडील उंच डोंगररांगा एल साल्वाडोरऑस्कर लेवा डिसेंबरमध्ये पाऊस पाहतो, एक महिना जो कोरडा हंगाम सुरू झाला होता. या कापणीच्या चक्रात फुले लवकर आली आणि नंतर थांबली. त्यानंतर उष्णतेची लाट आली. जे पीक शिल्लक आहे ते असमान आहे, गुणवत्तेत कमी आहे आणि शेवटच्या पिकापेक्षा जास्त महाग आहे.

लेवा आणि त्याच्या कुटुंबासाठी, कॉफी हे केवळ पीक नव्हते. त्याची आई, एस्पेरांझा मारिनेरो यांना आठवते की पाऊस शेड्यूलनुसार कधी आला आणि कापणीचे काही महिने आधीच नियोजन केले जाऊ शकते. आज, कॅलेंडर यापुढे ठेवत नाही. छाटणी, खतनिर्मिती आणि मजूर नियुक्त करण्याबाबतचे निर्णय हे शिक्षित अंदाजासारखे वाटतात. प्रत्येक चुकीची किंमत कुटुंबाला परवडत नाही.

पिढ्यानपिढ्या, कॉफीने एल साल्वाडोरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आकार दिला, जमिनीचा वापर, कामगार आणि देशाच्या बऱ्याच भागात निर्यातीची रचना केली. 1970 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, एल साल्वाडोरचा क्रमांक लागतो जगातील आघाडीचे कॉफी उत्पादककापणी 5 दशलक्ष पेक्षा जास्त आहे क्विंटल (एक क्विंटल सुमारे 46 किलोच्या समतुल्य आहे). आता, राष्ट्रीय उत्पादन संघर्ष 1 दशलक्ष क्विंटलपर्यंत पोहोचण्यासाठी. बाजाराच्या चक्रापेक्षा ही घसरण अधिक प्रतिबिंबित करते.

अनेक दशकांच्या जमिनीची पुनर्रचना, हवामानातील तीव्र झटके आणि ग्रामीण स्थलांतरामुळे हे क्षेत्र पोकळ झाले आहे, आजीविका आणि भूदृश्यांचा आकार बदलला आहे. हवामानातील अस्थिरतेमुळे कापणी वाढत्या प्रमाणात अप्रत्याशित बनली आहे, फुलांच्या चक्रात व्यत्यय आला आहे, उत्पादन कमी होत आहे आणि लहान शेतकऱ्यांची गुणवत्ता कमी होत आहे ज्यांच्याकडे नुकसान सोसण्यासाठी आर्थिक बफर नाहीत.

मार्केट सिग्नल, दरम्यान, उलट दिशेने निर्देशित करतात. 2025 च्या आधीच्या विक्रमी रॅलीनंतर अरेबिका बीन किमती घसरतील अशी अपेक्षा आहे कोलंबिया, ब्राझील आणि इतर आघाडीच्या निर्यातदारांमध्ये उत्पादन पुन्हा वाढले आहे. राबोबँकचा अंदाज पुढील दोन हंगामात वाढत्या जागतिक अधिशेषामुळे किमती झपाट्याने कमी होऊ शकतात, जरी हवामान-संवेदनशील प्रदेशातील शेतकऱ्यांना वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागतो.

कॉफी उत्पादनावरील संशोधक सेसिबेल रोमेरो म्हणतात की या क्षेत्राला अतिव्यापी समस्यांचा सामना करावा लागतो ज्या केवळ हवामानाच्या पलीकडे जातात. “एक वास्तविक हवामान संकट आहे, परंतु एक सामाजिक संकट देखील आहे,” ती म्हणते, वाढत्या तापमान, अनियमित पाऊस आणि कॉफी गंज सारख्या रोगांमुळे पारंपारिकपणे कमोडिटीचे उत्पादन कसे केले जाते यामधील दीर्घकालीन कमजोरी उघड झाल्या आहेत.

“जेव्हा किमती उत्पादकांना निर्वाह पातळीवर ठेवतात,” ती म्हणते, “अनुकूलन अशक्य होते.”

रोमेरोचा असा युक्तिवाद आहे की या उत्पादन मॉडेलने मातीचे आरोग्य, सावली व्यवस्थापन आणि लवचिकता यावर उत्पन्न आणि अल्पकालीन निराकरणांना प्राधान्य दिले आहे. 2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीस लक्षणीय गंजाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर, अनेक उत्पादकांनी नवीन वाणांचे पुनर्लागवड केले ज्याने प्रतिकार करण्याचे वचन दिले परंतु अनेकदा कमी गुणवत्ता आणि मर्यादित टिकाऊपणा प्रदान केला. “ते निर्णय काही वर्षांनंतर पुन्हा प्रणालीवर आदळले,” ती म्हणते.

मध्ये कॉफीचे आर्थिक महत्त्व आहे एल साल्वाडोर नाकारले, संस्थात्मक समर्थन कमी झाले. सार्वजनिक सहाय्य सेवा कमकुवत झाल्या, नूतनीकरण कार्यक्रमांचे तुकडे झाले आणि परवडणाऱ्या कर्जाचा प्रवेश संकुचित झाला. उत्पादकांना हवामानातील जोखीम, रोगाचा प्रादुर्भाव आणि बाजारातील अस्थिरता मुख्यत्वे स्वतःहून नेव्हिगेट करण्यासाठी सोडण्यात आले होते.

दरम्यान, मध्ये होंडुरासमध्य अमेरिकेतील सर्वात मोठा कॉफी उत्पादक, राष्ट्रीय उत्पादन जास्त राहिल्यानंतरही दबाव समान आहे.

जुआन लुइस हर्नांडेझ, एक वन अभियंता ज्याने पर्यावरण प्रकल्पांवर काम केले आहे होंडुरन कॉफी इन्स्टिट्यूटम्हणतात की हवामानाच्या संकटामुळे त्रुटीचे अंतर कमी झाले आहे.

“निर्मात्यांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सांगितले जात आहे,” तो म्हणतो. “परंतु अनुकूलनाची किंमत असते.”

सावली व्यवस्थापित करणे, माती पुनर्संचयित करणे, पाण्याचे संरक्षण करणे आणि रोगांचे निरीक्षण करणे यासाठी गुंतवणूक, वेळ आणि श्रम आवश्यक आहेत, हर्नांडेझ म्हणतात की ती संसाधने असमानपणे वितरित केली जातात.

Copán मध्ये, Gerardo Vásquez, एक छोटा कॉफी उत्पादक, इतरांना सल्ला देताना 8-हेक्टर (20-एकर) कौटुंबिक शेतीचे व्यवस्थापन करतो. त्याने होंडुरनबरोबर प्रशिक्षण घेतले कॉफी संस्था आणि माती विश्लेषण, विविधता निवड आणि कृषी वनीकरण प्रणालींवर कार्य करते. त्या पार्श्वभूमीवरही, व्हॅस्क्वेझ म्हणतात की जगण्याची हमी खूप दूर आहे. एकच स्थापना सफरचंद (क्षेत्रफळाचे पारंपारिक लॅटिन अमेरिकन एकक, सुमारे 0.7 हेक्टर) कॉफीची किंमत आता तीन वर्षांमध्ये सुमारे 200,000 लेम्पिरा (£5,600) आहे.

साथीच्या रोगामुळे आणि मजुरांच्या टंचाईमुळे कापणीच्या मजुरीत वाढ झाल्याने खतांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. “जेव्हा तुम्ही सर्वकाही जोडता,” वास्क्वेझ म्हणतात, “कापणी, प्रक्रिया, वाहतूक, तुम्ही फक्त एक क्विंटल चर्मपत्र कॉफी मिळविण्यासाठी 3,000 लेम्पिरा (£83) पेक्षा जास्त खर्च करता.”

सततच्या पावसामुळे कोरडे होणे कठीण होते, काहींना “चेरी” – कॉफीच्या झाडावरील फळ – थेट शेतातून कमी किमतीत विकण्यास भाग पाडले जाते. इतर रोख ॲडव्हान्ससाठी मध्यस्थांवर विसंबून राहतात, नंतर किंमतींवर वाटाघाटी करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित करतात.

“निर्माता विकतो कारण त्याला त्या दिवशी पैशांची गरज असते,” व्हॅस्क्वेझ म्हणतात. “त्या निर्मात्याला आराम वाटतो, परंतु तो काहीही कमावत नाही, फक्त त्याने जे खर्च केले त्याचा काही भाग वसूल करतो.”

जेथे कॉफी पिकवता येते तेथे हवामानाचे संकट देखील बदलत आहे. व्हॅस्क्वेझचा अंदाज आहे की 1,000 मीटर उंचीच्या खाली असलेल्या शेतात उष्णतेचा ताण, कीटक आणि रोगांचा धोका वाढतो. खर्च वाढल्याने उत्पादनात घट होते, ज्यामुळे उत्पादन टिकवणे कठीण होते.

बहुतेक उत्पादकांसाठी, चढावर जाणे किंवा नुकसान शोषून घेणे हा पर्याय नाही. परंतु मोजक्याच शेततळ्यांना वेळ मिळाला आहे. दोन दशकांपूर्वी, ऋतू एक अंदाजे लय पाळत होते. कार्लोस गुएरा, सह-मालक कॅफे सॅन राफेलआता फुलोरा स्तब्ध झाला आहे. “पहाडावर जास्मिनच्या वासाने सर्वत्र पांढरा शुभ्र,” तो म्हणतो, कापणी वर्षाच्या उत्तरार्धात वाढते, खर्च वाढतो आणि परतावा कमी होतो.

श्रम हा सर्वात तीव्र दबाव बनला आहे. कॉफीची शेती शारीरिकदृष्ट्या मागणी आहे, कमी मोबदला आणि वाढत्या अस्थिरतेमुळे तरुणांना ग्रामीण भाग सोडण्यास प्रवृत्त केले जाते.

“पंधरा किंवा 20 वर्षांपूर्वी, कॉफीच्या तेजीच्या काळात, किमती चांगल्या होत्या आणि अशा सर्व परिस्थिती अस्तित्वात होत्या ज्या आता अस्तित्वात नाहीत,” गुएरा म्हणतात. “तेव्हा, लोक काम करण्यास उत्सुक होते. आता, जर तुम्ही भाग्यवान असाल तर तुम्हाला 20 किंवा 30 कामगार सापडतील.”

उत्पादकांसाठी, ही कमतरता अगदी शक्य असलेल्या अनुकूलनाची मर्यादा मर्यादित करते. जेसस गुएरा म्हणतात: “गुरांसोबत, तुम्ही तंत्रज्ञानाची ओळख करून देऊ शकता. पण कॉफी वेगळी आहे. तुम्ही पिकलेल्या चेरी किंवा रोपांची छाटणी निवडू शकत नाही. त्यासाठी मानवी निर्णयाची गरज आहे.”

हवामानाचा दबावही कॉफीला वरवर ढकलत आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी, कॉफी 1,000 मीटरच्या वर संघर्ष करत होती; आता उत्पादक प्रत्येक दशकात जास्त लागवड करत आहेत. गुएरा म्हणतात, “उबदार हवामानामुळे, गंजसारखे रोग अधिक आक्रमकपणे पसरले आहेत.”

अनुकूलन अस्तित्वात आहे परंतु ट्रेड-ऑफसह येते. उत्पादक सावली आणि माती पुनर्संचयित करण्याचा प्रयोग करतात. “आम्ही अधिक सावलीसह काम करतो,” जेसस गुएरा म्हणतात. “पण याचा अर्थ कमी उत्पन्न देखील आहे. नेहमी शिल्लक असते.”

कार्लोस गुएरा या दुविधा तयार करतात: “तुम्ही 40 क्विंटल प्रति मांझाना उत्पादनावरून पाच किंवा 10 सावलीत केले तर,” तो म्हणतो, “तुम्ही कमी उत्पन्न स्वीकारता का, किंवा तुम्ही रसायनांच्या सहाय्याने उत्पादन वाढवत असाल तर तुम्हाला स्वतःला विचारावे लागेल.”

कॅफे सॅन राफेलमध्ये, रुपांतर ही रोजची चिंता मानली जाते. इस्टेटवर, बदलांमध्ये सावली व्यवस्थापित करणे, मातीचे संरक्षण करणे आणि कापणीची वेळ समायोजित करणे समाविष्ट आहे. काढणीनंतर, किण्वन आणि वाळवण्यावर कडक नियंत्रण केल्याने चेरीच्या असमान गुणवत्तेची भरपाई करण्यात मदत होते. रोस्टरी ऑपरेशनला चढउतार शोषण्यास परवानगी देते.

कार्लोस गुएरा सांगतात, “आमच्याकडे वेगळ्या बाजारपेठेत कॉफी विकण्याची खिडकी आहे. “बऱ्याच उत्पादकांकडे तो पर्याय नसतो.”

एमरिक सेगुइन, सोर्सिंग आणि टिकाऊपणाचे संचालक भूतमध्य अमेरिकेतील लहान धारकांसोबत काम करणारे क्यूबेक-आधारित विशेष कॉफी रोस्टर म्हणतात की, अविश्वास पसरला आहे कारण शेतकऱ्यांना कमी मूल्य वाटत आहे, खरेदीदार विसंगतीबद्दल चिंतित आहेत आणि सहकारी दोघांमध्ये अडकले आहेत. तो म्हणतो, “प्रत्येकाला असे वाटते की जणू तेच फसले आहेत.

विशेष कॉफी बहुतेकदा समाधान म्हणून सादर केली जाते, उच्च किंमती आणि जवळचे संबंध ऑफर करते. सराव मध्ये, प्रवेश असमान आहे. प्रमाणन खर्च, प्रक्रिया पायाभूत सुविधा आणि निर्यात रसद अनेक उत्पादकांसाठी अडथळे राहतात.

सेगुइन म्हणतात की गुणवत्तेची उद्योगाची व्याख्या संकुचित आहे. “गुणवत्तेला काहीतरी वस्तुनिष्ठ मानले जाते,” तो म्हणतो. “पण हा खरोखरच एक सांस्कृतिक करार आहे जो चाखण्याच्या खोलीत ठरवला जातो, शेतात नाही.”

काही उपक्रम तो समतोल बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एल साल्वाडोर मध्ये, Renacer, एक कॉफी उत्पादन शाळा कृषीशास्त्रज्ञ आणि उत्पादक यांच्या नेतृत्वाखाली, जास्तीत जास्त उत्पादनाऐवजी मातीचे आरोग्य, सावली पुनर्संचयित करणे आणि दीर्घकालीन स्थिरता यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या पर्यावरणीय पद्धतींना प्रोत्साहन देते.

सिग्फ्रेडो कोराडो, त्याच्या प्रमुख कृषीशास्त्रज्ञांपैकी एक, म्हणतात की ध्येय जोखीम दूर करणे नाही तर टोकाची पातळी कमी करणे आहे. ते म्हणतात, “तुम्ही एका वर्षात 50 क्विंटल कापणी करू शकत नाही, परंतु तुम्ही पुढील 10 क्विंटल कापणी देखील करू शकत नाही,” तो म्हणतो.

राबोबँकने भाकीत केले आहे की, सरप्लसमुळे किमती कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे कॉफी लहानधारकांसाठी कमी व्यवहार्य होते. कॉफी कमकुवत झाल्यामुळे, सावलीत कॉफीची लागवड केलेली जमीन वाढत्या प्रमाणात उसामध्ये रूपांतरित होते किंवा विकासासाठी विकली जाते.

परत टेकडीवर, लेवा नुकसान मोजत त्याच्या प्लॉटभोवती फिरतो. पुढील सायकलचे नियोजन करणे अकाली पण अटळ वाटते. प्रत्येक हंगामात आता विश्वसनीय अंदाजाशिवाय निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मध्य अमेरिकेत कॉफी अनुकूल होत आहे. प्रश्न असा आहे की त्याच्याशी जुळवून घेणे कोणाला परवडेल – आणि कोण मागे राहील.