आम्ही बोस्नियन अस्वलाच्या शिकारीला जात आहोत … युरोपच्या सर्वात जुन्या जंगलात | बोस्निया आणि हर्जेगोव्हिना सुट्ट्या

‘मी या अस्वलाला ओळखा. तो मला ओळखतो. आम्ही अनेकदा भेटलो आहोत.” दिवसासाठीचे आमचे मार्गदर्शक सुत्जेस्का राष्ट्रीय उद्यानात, दक्षिण-पूर्व बोस्नियामधील पेरुसिकाच्या जंगलात उतरणाऱ्या पायवाटेच्या सुरूवातीस, खराब झालेल्या चिन्हाकडे निर्देश करतात. लाकडी पोस्ट मोठ्या पंजे पासून ओरखडे मध्ये झाकलेले आहे. “अस्वल हे जमिनीचे शार्क आहेत, कारण त्यांना पर्वतावर गंधाची तीव्र भावना असते. ते अत्यंत बुद्धिमान आहेत. मला मनापासून खात्री आहे की त्यांना माहित आहे की कोण मित्र आणि कोण शत्रू. मी अनेकदा जंगलात येतो, त्यामुळे या माणसाला माझा वास कळतो. पण एक घटना अशी घडली, की इथे एक शिकारी मारायला आला होता आणि अस्वलाने त्याचा चेहरा संत्र्यासारखा सोलून काढला होता.

त्या प्रतिमेसह, डेजान एलेझ आमचे पूर्ण लक्ष वेधून घेतात. बोस्नियन सर्ब कायद्याचा पदवीधर, रेंजर बनला आणि आता माउंटन गाईड, तो जन्मजात कथाकार आणि रॅकॉन्टर आहे. 1943 मध्ये युगोस्लाव्ह पक्षपातींनी हिंसक वादळाच्या आच्छादनाखाली वेहरमॅक्टला चकित करून, 1943 मध्ये जर्मन वेढा फोडून जेव्हा येथे लढल्या गेलेल्या प्रसिद्ध लढाईचे वर्णन करताना माझा प्रवासी सहकारी, ख्रिस आणि मी आनंदी झालो – “वारा वाढत होता आणि विजेचा लखलखाट स्ट्रोबसारखा होता” – पण त्या नंतर बराच वेळ पुढे गेला. युरोपमधील सर्वात प्राचीन जंगलांपैकी एकाची खोली.

बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिनामधील स्वायत्त सर्ब-बहुसंख्य प्रदेश रिपब्लिका स्रपस्का मधील एका खोऱ्याच्या उतारावर पसरलेल्या पेरुसिकाचा – 20,000 वर्षांपासून मानवी हस्तक्षेपाशिवाय वाढ झालेला आहे. पोलंड आणि बेलारूसच्या पायथ्याशी असलेल्या Białowieża सोबत, हे प्राचीन जंगलातील शेवटचे खरे अवशेष मानले जाते ज्याने एकेकाळी खंड व्यापला होता. पण पेरुसिका, देजान म्हणतात, जास्त चांगले जतन केले जाते. येथे कधीच वस्ती नाही आणि खडबडीत भूभाग आणि खडबडीत उतार यामुळे त्याची झाडे लाकडापासून वाचली आहेत. त्याचे 1,434 हेक्टर (3,543 एकर) आता कडक संरक्षणाखाली आहेत – मार्गदर्शकाशिवाय कोणीही प्रवेश करू शकत नाही – आणि साइटचे महत्त्व ओळखले जाते. युनेस्को.

खडकाळ कड्यावरच्या दृष्टीकोनातून, खाली दाट हिरवळ पसरली आहे, नदीच्या वरच्या निखळ कॅन्यन भिंतींना चिकटून आहे. नदीला स्काकावॅकने पाणी दिले आहे, 75-मीटरचा धबधबा स्प्रेच्या धुकेमध्ये गडगडत आहे आणि खूप वर पर्वताचे पांढरे शिखर चमकते. मूलतः, ख्रिस आणि मी मॅग्लिक – बोस्नियामधील सर्वोच्च शिखर 2,386 मीटरवर चढू इच्छित होते – परंतु काही आठवड्यांपूर्वी हिमवर्षाव झाला आणि आम्हाला चेतावणी देण्यात आली की वसंत ऋतूच्या सुरुवातीस परिस्थिती धोकादायक आहे. आम्ही दुसऱ्या वेळेसाठी वर जाणे वाचवू. आज आपण खाली जात आहोत.

डेजान मिश्रित बीच, फर, ऐटबाज, पाइन आणि मॅपलच्या ग्रोव्हमधून वळणाच्या पायवाटेने मार्गक्रमण करतो. तो कबूल करतो की त्याला सर्व झाडांची नावे माहित नाहीत, परंतु त्याला जे माहित आहे, ते प्राण्यांचे ट्रॅक आहेत. तो म्हणतो की जंगल हे “सुवाच्य” आहे आणि तो ते पुस्तकासारखे वाचतो. वर्तुळाकार ठिपके जेथे बुरशी काढून टाकली गेली आहे ते पौष्टिक मुळांना चारा देणाऱ्या कॅमोईसद्वारे तयार केले जातात. रो हिरणही असेच करतात, परंतु त्यांची छिद्रे अचूक आणि खोल असतात. “पहा” – डेजन एका ओल्या लॉगकडे निर्देश करतो – “ते ओरखडे कुत्र्याने बनवले होते, एकतर कोल्ह्याने किंवा लांडग्याने. पण तिथे, त्याच लॉगवर काहीतरी अधिक रोमांचक आहे.” जाणाऱ्या तपकिरी अस्वलाने विस्तीर्ण, खोल ओरखडे तयार केले होते. जवळच एक मोठे छिद्र आहे जिथे अस्वलाने मधमाशीच्या पोळ्यावर हल्ला केला आहे. अर्थात, दिसण्याची हमी कधीच दिली जात नाही, परंतु ते नेहमी वर्षाच्या या वेळी शक्य असतात, जेव्हा अस्वल सुप्तावस्थेतून जंगली लसणीच्या घाटात येतात – अनेक बाल्कन भाषांमध्ये “अस्वलांचे लसूण” म्हणून ओळखले जाते. “मी थांबलो तर तुम्ही थांबा! आता आम्ही चोरटे मोडमध्ये आहोत.”

समशीतोष्ण रेनफॉरेस्ट उंच आणि अधिक गुंतागुंतीच्या होत असताना उतरण्याच्या प्रत्येक काही मिनिटांनी आपल्याला वेगळ्या क्षेत्रात आणल्यासारखे दिसते. डेडवुड सर्वत्र पडलेले आहे – विरोधाभास म्हणजे आरोग्याचे लक्षण. फांद्यांमधून लिकेन, मॉस आणि बुरशीचे थेंब पडतात. विस्मयकारक जैवविविधता पेरुसिकाचे रक्षण करते जसे की स्प्रूस बार्क बीटलच्या प्रादुर्भावापासून, ज्याने इतरत्र जुनी-वाढलेली जंगले उध्वस्त केली आहेत. झाडे आणि झुडूपांच्या सुमारे 170 प्रजाती आणि 1,000 हून अधिक वनस्पतींसह, आमच्या मार्गदर्शकाला ते सर्व माहित नाही यात आश्चर्य नाही.

शेवटच्या हिमयुगात, पेरुसिकाने रेफ्यूजियम म्हणून काम करत फ्रीजमधून सुटका केली, एक वेगळा प्रदेश ज्यामध्ये अनेक प्रजाती जतन केल्या गेल्या. येथून, झाडे वितळल्यावर उत्तरेकडे त्यांची श्रेणी वाढवली. जंगलाचे नाव, डेजानचा विश्वास आहे, पेरुन, पूर्व-ख्रिश्चन आणि प्री-इस्लामिक स्लाव्हिक विजेच्या देवतेशी जोडलेले आहे. देवळात भटकतोय असे नक्कीच वाटते.

त्याने सँडविच पॅक केले आहेत – चीज आणि हॅम जाड पांढऱ्या बन्समध्ये – जे आम्ही धबधब्याकडे दिसणाऱ्या गवताळ काठावर खातो. चामोई येथेही स्पष्टपणे जेवण करतात, कारण त्यांची विष्ठा सर्वत्र असते. आम्हाला कळप दिसत नाही – जंगलाला त्यांचे घर म्हणणारे रानमांजर, लिंक्स किंवा लांडगेही दिसत नाहीत – परंतु ते येथे आहेत हे ज्ञान, कदाचित आपल्या अगदी जवळ, एक संवेदना आणते ज्याचे वर्णन मी फक्त आदर म्हणून करू शकतो. आपल्यापैकी प्रत्येकजण आश्चर्याने शांत होतो. Maglić आणि इतर पर्वत पांढऱ्या ढगाच्या मागे अदृश्य होतात आणि पाऊस सुरू होतो. ओलेपणा काही फरक पडत नाही.

त्याच्या कायदेशीर पार्श्वभूमीसह, डेजान धमक्यांबद्दल स्पष्ट आहे. प्राचीन जंगल सुरक्षित असू शकते, परंतु शिकारी विस्तीर्ण राष्ट्रीय उद्यानात येतात आणि रेंजर्सना काहीवेळा इतर मार्गाने पाहण्यासाठी लाच दिली जाते. सुत्जेस्कातील बहुतेक अभ्यागत मुख्य रस्त्यालगत अतिथीगृहे आणि माफक रेस्टॉरंट्सचे विखुरलेले, तजेन्तिस्ते गावात राहतात, परंतु उद्यानाच्या सीमेवर वाढत्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. प्रवेशद्वाराजवळची आमची आरामदायी इमारती लाकूड-फ्रेमची केबिनही त्याच्या मते अगदी जवळ आहे.

लोकांनी इथे येऊ नये असे नाही, आम्ही परत वर गेल्यावर तो आम्हाला सांगतो. काय महत्वाचे आहे कसे ते आदरणीय पाहुणे म्हणून येतात. आम्ही जंगलाचे मालक नाही, या पायवाटेचे मालकही नाही, जी इतर अनेक पायांनी चालत आहे. तो काही पाने बाजूला घासण्यासाठी झुकतो आणि लांडग्याच्या पचनमार्गातून गेलेल्या हाडांचे ठिपके ओळखतो आणि पुढे, लांडग्याचे मलमूत्र कॅमोइस केसांनी भरलेले असते. “हा त्यांचा प्रदेश आहे हे आम्हाला जाणूनबुजून ट्रेलवर सोडले होते. ते अपघाताने काहीही करत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीला एक अर्थ असतो.”

जवळपास पाच तासांनंतर, आम्ही त्जेन्तिस्तेच्या दिशेने जाणाऱ्या खडीच्या रस्त्यावर आलो. इतके गोंधळलेले जीवन नसणे अस्पष्टपणे धक्कादायक आहे. युरोपच्या जंगली भूतकाळातील आमची झलक पाहून आम्हा दोघांनाही बदलल्यासारखे वाटते – आणि कदाचित जैविक पातळीवरही आम्ही सूक्ष्मपणे बदललो आहोत. जेव्हा आम्ही भाग घेतो तेव्हा डेजानने घोषणा केली: “तुम्ही दोघे सज्जन अशा सूक्ष्मजीवांच्या विश्वाशी संपर्क साधला आहात जे तुम्हाला इंग्लंडमध्ये कधीही सापडणार नाही. हे जंगल तुमच्या आत येते.” आम्ही राष्ट्रीय उद्यानातून बाहेर पडल्यावर आणि साराजेव्होला परत आलो, अडीच तासांच्या ड्राईव्हवर, बर्फयुग संपल्यावर झाडांप्रमाणे उत्तरेकडे जात असताना पेरुसिका आम्हाला चिकटून राहते.

सह Perućica च्या मार्गदर्शित टूर आउटडोअर बोस्निया किंवा जंगली बाल्कन ट्रेल्स पासून £५०pp माउंटन व्ह्यूTjentište, दोन झोपतो, पासून £44 एक रात्र पर्यायाने, अपार्टमेंट्स शारोविकTjentište मध्ये देखील झोपतो दोन, एका रात्रीपासून £47